Вылью е Олена: Класічны Кьянці Вінароб

У канцы 1980 - х гадоў, вінны майстар Размары Джордж напісаў выдатную кнігу пад назвай Кьянці і віна Тасканы, якую я настойліва рэкамендую ўсім , хто зацікаўлены ў італьянскіх вінаў. Калі я ўпершыню прачытаў гэта, я быў уражаны адным фактам: Кожны раз, калі яна закранае складанае пытанне, напрыклад, выкарыстанне так званых «дадатковых вінаградам» (экстра-тасканскі гатункаў вінаграду, такіх як Кабернэ, Мерла, ці што заўгодна), каб даць Кьянці больш міжнародны характар, яна нязменна цытуе Паола дэ Марч шаноўнага вылью э Олена вінаграднікаў Тасканы.

Падчас выканання даследаванні для маршруту ў Кьянці класікаў, я сустрэўся з ім і зразумеў, чаму. Паола і яго жонка Марта, з'яўляюцца два з самых добрых людзей, якіх я ведаю; вельмі адкрытыя і цалкам гатовы ўзяць час, каб дапамагчы людзям. Ён таксама лічыцца адным з дзесяці самых дробных вытворцаў віна ў свеце. Яго меркаванне старанна прадумана і зрабіць вялікі сэнс. І так, яны некалькі змяніліся, так як ён размаўляў з Размары для сваёй кнігі.

У той час, Паола быў яшчэ заінтрыгаваны перспектывай выкарыстання экстра-Tuscan вінаград, каб дадаць глянец і бляск Кьянці класікаў, і гэта патрабуе кароткага дужку. Хоць вобласць паміж Фларэнцыяй і Сіене заўсёды вырабляюцца выдатныя віны, калі барон Рикасоли распрацаваў формулу для Кьянці класікі ў 1850-х гадах ён выкарыстоўваецца ў асноўным Санджовезе, вялікі чырвоны вінаград Тасканы, а некаторыя Канайоло Таскана (іншы чырвоны вінаград, каб загартаваць Санджовезе) ,

Хоць віна былі цудоўна і заваявалі медалі, яны патрабавалі старэння, таму ён таксама распрацаваў віно больш гатовыя да ўжывання, які уключаў Мальвазия дэль Кьянці, белы вінаград.

На жаль, Камісія, якая распрацавала DOC для Кьянці класік прыняла апошнюю формулу і прымусіла вытворца ўключаць белы вінаград у сваіх вінах; вялікая частка віна, вырабленага ў адпаведнасці з правіламі, быў бедны, вобраз Кьянці пацярпеў, і многія з лепшых вытворцаў пачалі эксперыментаваць з сумесямі Санджовезе і Кабернэ або іншых гатункаў вінаграда замежныя - напрыклад, Антинори распрацаваў Tignanello, цудоўны Sangiovese- Cabernet сумесь, якая пазначана Vino ды Тавола (сталовае віно, самая нізкая катэгорыя), паколькі ён не мае права на статус DOC.

Неўзабаве ўсе эксперыментаваў з альтэрнатыўнымі вінаў ўздоўж гэтых ліній, і многія з іх таксама дадаюць меншыя адсоткі Кабернэ або Мерла іх Кьянці класікаў, каб надаць яму больш міжнародны характар. Паола пасадзіў вінаграднік Кабернэ, «часткова, таму што зямля была добрая для Кабернэ вінаграду, а збольшага таму, што ўсе астатнія робяць гэта.» Першапачаткова ён думаў выкарыстоўваць Кабернэ, каб палепшыць цела і колер яго Кьянці класікаў, але потым вырашыў, што Кабернэ бы перасіліць Санджовезе (у яго ёсць пункт, многія з Кьянці, якія маюць Кабернэ ў іх ёсць адметны намёк падлеску ў іх букеты).

У рэшце рэшт ён вырашыў, што ідэальныя вінаградны камплімент Санджовезе з'яўляецца Сір, высакародным французскім вінаградам з даліны Роны, і пасадзіў некалькі акраў яго. Аднак, да таго часу, вінаграднік прыйшоў у вытворчасць, у яго быў другі думка пра ўсю ідэі выкарыстання ўзаемадапаўняльнага вінаграда: «Яны павінны быць перагледжаны,» кажа ён. «Сіла Тасканы, як і любога вінаробнага рэгіёну, ляжыць у тыповасць вінаў, унікальныя характарыстыкі, якія робяць віна бясспрэчна тасканскі.» Гэтыя характарыстыкі паступаюць у асноўным з вінаграда Санджовезе, і цяпер ён прыйшоў да высновы, што Тосканцы павінны працаваць са сваім Санджовезе клонаў (клон ўяўляе сабой разнавіднасць вінаграду), выбіраючы толькі тыя вырабляюць лепшы вінаград так, каб вырабляць самую лепшую віну ,

На яго думку, ключ да атрымання якаснага віна з'яўляецца працуй у вінаградніку; што адбываецца ў Вінніцы пасля збору ўраджаю з'яўляецца другасным. Гэта вінаград, што разлічваць.

вера Паола ў важнасці тыповасць вінаў не толькі снабізм; ён экспартуе да 26 (па апошніх падліках) краіны, працаваў у Каліфорніі, наведаў Аўстралію неаднаразова, і паспрабаваў віна з усяго свету.

Аўстралія мае велізарныя рэсурсы, Чылі мае вельмі нізкія выдаткі на працоўную сілу, як і Паўднёвая Афрыка, і Усходняя Еўропа з'яўляецца невядомай велічынёй, якая можа апынуцца спячым гігантам. Як ён паказвае, амаль любы чалавек можа апынуцца «міжнародны» віно са значным кампанентам Кабернэ і іншых гатункаў вінаграда, і зрабіць выдатную працу; тасканскі вытворцы, якія ідуць па гэтым шляху ў спробе звярнуцца да міжнароднага гусце можа апынуцца выцеснена з рынку, паколькі іх кошт нашмат вышэй, чым у канкурэнтаў, якія здольныя выкарыстоўваць танную працоўную сілу або механізаванне.

Калі, замест гэтага, яны працуюць , каб вырабіць самыя лепшыя тасканскі віна магчыма, яны будуць вырабляць што - то адназначна іх, і якія заўсёды будуць запатрабаваныя знатакамі.

Вам можа быць цікава, у гэты момант, то , што Паола робіць з вінаградам з яго Кабернэ і Сіра вінаграднікаў. Зрабіце віно, якія ён называе Collezione De Marchi. Існуе Кабернэ Collezione De Marchi, які выйграў жаданую 3 куфляў GAMBERO Россо і ацэнкі Паркер ў высокіх 90-х гадоў, L'Eremo, Сіра, які заняў чацвёртае месца ў сляпой дэгустацыі некалькі гадоў таму, за тры вялікіх вінаў даліны Роны і Chardonnay Collezione De Marchi, барэль ферментаваны Шардоне, што Паола ўсё яшчэ не поўнасцю задаволены «хоць гэта становіцца лепш з кожным годам.»

Вылью е Олена этыкетка, з другога боку, зарэзерваваная для традыцыйных тасканскі вінаў можна было б чакаць ад маёнтка ў Кьянці класіка. Там у Кьянці класікаў, зроблены прыкладна ад 80% Санджовезе, Канайоло, і (калі год патрабуе) да 5% Сіра. Тады ёсць Cepparello «што вылью е Олена ўсё аб" надзвычай вытанчанай 100% Санджовезе сталовага віна, які быў бы Паола Кьянці класік Riserva меў DOC камісія дазволіла Кьянці класік быць зробленыя з усяго Санджовезе. Цяпер, калі Кьянці класікаў могуць быць зробленыя з толькі Санджовезе, мы ўбачым, што вырашае Паоло. Нарэшце, ёсць Vinsanto, традыцыйнае віно Тасканы з ветлыя і святочнасці, які зроблены з белага вінаграда (Мальвазия і Трэб'яна), якія абраныя ў пачатку збору ўраджаю, дазволілі вянуць ў разынкі, прэсуюць ў студзені, а затым барэль закісання і ва ўзросце на працягу 4-х гадоў да разліву ў бутэлькі. дае Паола да смешнага малы, і яго Vinsanto лічыцца адным з лепшых італьянскіх дэсертных вінаў.

Наведвальнікі могуць у Исоле электроннай Olena, хоць вы не павінны чакаць, што людзей, каб спыніць тое, што яны робяць па прыбыцці, калі вы не называеце наперад, каб прызначыць сустрэчу; першы раз, калі я пайшоў, я знайшоў пару хлопцаў, які фіксуе прычэп з дуговой зваркай ў двары ( «чысцячы скалы б'е пекла з машыны»), і ў канчатковым выніку выганяю да новага вінаграднікі (усяго, сядзіба мае трохі больш чым 100 акраў вінаграднікаў) з Piero Мазі, менеджэр нерухомасці, каб убачыць, як усе ішлі разам.

Для дасягнення Isole е Olena, прыняць шашы ад Фларэнцыі да Сіены, і выхад у Сан-Доната; праехаць міма Сан-Доната, у бок Кастеллины і павярнуць направа, калі вы прыходзіце да знака для Isole. Дарога, якая ў цяперашні час часткова праклалі, гэта адна з прычын, Паола не практыкуюць агратурызм: «Я зрабіў зняць пакой на тыдзень, адзін раз,» сказаў ён мне. «Хлопец быў Bentley. Ён дно, як ён пад'ехаў да дома, і з'ехаў у Фларэнцыю на наступную раніцу.» Іншая прычына? «Гэта зойме час ад сваіх вінаў.»

[Рэдагавана Danette Санкт Онж]